Парижката седмица на модата с оригиналност и социална ангажираност на фона на войната в Украйна (СНИМКИ)
Модна къща Балмен
/
Gulliver/Getty Images
Парижката седмица на модата есен/зима 2022 от 28 февруари до 8 март беше очаквана като празник и събиране на съмишленици след двегодишните ограничения заради пандемията. Започналото малко преди нея военно нападение на Русия в Украйна обаче накара много дизайнери да променят духа на отдавна замисленото си шоу. Повечето не искаха да са безчувствени към трагедията и откъснати от живота. Някои изразиха солидарността си, като включиха облекла с цветовете на украинското знаме, други се изказаха пред публиката срещу войната, трети направиха дарения и отправиха призиви да бъде последван примерът им. Имаше и такива, които сякаш бяха предчувствали какво ще се случи.
Още в началото на модния форум "Диор" предложи тоалети, създаващи усещане за защита - корсети с въздушни възглавници, ръкавици за мотористи към елегантна рокля, сака с топла подплата. Макар и замисляна от месеци първоначално като въвеждаща спортното облекло в луксозната мода, колекцията придоби различен прочит.
"Много мислихме как в тези трудни времена да направим връзка между красотата, естетичното и защитата" - заяви пред АФП Мария Грация Киури, художествен директор за дамската мода в "Диор". "Облеклото само по себе си дава идея за защита, това е първият ни дом, той ни успокоява. Този аспект присъства много в работата ми - от емоционалната защита до защита в истинския смисъл на думата."
БТА
Мария Грация Киури преобразува най-радикално легендарното сако "Бар", станало символ на "Диор". С топъл хастар или с електрическа затопляща система то се превръща във футуристично облекло.
В колекцията имаше също вградени в тоалетите въздушни възглавници, корсети, приличащи на броня, защитни елементи на раменете и краката. За жената на бъдещето "Диор" предложи солидните черни боти във военен стил
"Балмен" също предложи корсети с подплата или приличащи на футуристични защитни жилетки. Дизайнерът Оливие Рустен обаче призна, че толкова бърза реакция естествено не е възможна. Подобията на бинтова в колекцията му са вдъхновени от пожара в дома му миналата година и получените рани, а броните - от желанието за сила.
Gulliver/Getty Images
Творческият директор на модна къща "Баленсига" Демна Гвасалия насочи вниманието към войната в Украйна при представянето на колекцията си. Той разказа за личната си травма като бежанец от Грузия през 1993 г. , от която още не може да се отърси. Гвасалия подари на гостите си тениски в цветовете на украинското знаме и сложи бележки по столовете, че "модата губи правото си да съществува по време на война". Манекенките дефилираха като в снежна буря, някои разголени, напомнящи за бегълците във военно време.
За войната напомниха и други дизайнери. Стела Маккартни завърши ревюто си под звуците на антивоенната песен на Джон Ленън "Give Peace a Chance" (Дайте шанс на мира). Моделите дефилираха в стъклен тунел на центъра "Помпиду" с елегантни, бохемски рокли с джобове и ръкави-балони с процепи.
Някои дизайнери споделиха колко трудно им е било да намерят точния тон за представянето на колекциите си и да решат да участват все пак в Парижката седмица на модата, докато светът е съсредоточен върху кризата в Украйна. Преобладаващото черно в колекциите, например при "Сен Лоран", сякаш беше специално замислено за потискащата международна обстановка. Други дискретно напомниха за нея като Никола Гескиер от "Вюитон", който сложи тениска с цветовете на украинското знаме върху ефирна рокля на цветя.
Gulliver/Getty Images
Гескиер представи колекция за вечните тийнейджърки - с вратовръзки на цветя, широки панталони, бомбъри, или сукмани, обувки без ток. Манекенките дефилираха по кецове, с развени коси сред скулптурите в Голямата галерия на музея "Орсе".
Пиерпаоло Пичоли обаче представи "живот в розово", по-скоро фуксия, за модна къща "Валентино" и впечатли гостите. Според него това ще е актуалният цвят за следващия есенно-зимен сезон. И точно когато розовото изглеждаше безкрайно, Пичоли рязко премина към облекла изцяло в черно, привличащи вниманието само върху формата и силуета. Мъжете също бяха облечени от глава до пети в розови костюми и аксесоари.
Gulliver/Getty Images
Розово имаше и в други колекции, например при "Шанел" и Стела Маккартни, както и лилаво. Остана и вечното бежаво, бяло и черното.
"Шанел" наблегна на характерния си туид. Представената колекция - в розово, зелено и червено, е жизнерадостна, дори крещяща, вдъхновена от Англия от шейсетте години. Нещо рядко срещано през Парижка седмица на модата, която беше белязана от тъмни цветове.
Gulliver/Getty Images
Дизайнерката Лили Литковская беше единственият представител на модата от Украйна, успяла да пристигне в Париж. Тя е напуснала Киев с двегодишната си дъщеря в първия ден от руското нашествие, но без колекция и екип. Литковская развя украинския флаг на модния панаир, който се организира успоредно със Седмицата на модата, участва и в антивоенна демонстрация в Париж.
Gulliver/Getty Images
Виртуално ревю на руския дизайнер Валентин Юдашкин в рамките на Парижката седмица на модата беше отменено, тъй като той не се е разграничил от войната в Украйна.
В началото на Парижката седмицата на модата президентът на Френската федерация на висшата мода и модата Ралф Толедано призова 110-те ѝ членове да направят дарения за украинските бежанци. Той обърна внимание, че е невъзможно да се "празнува..., когато чудовищни неща се случват на два часа от Париж".
Още преди нея модна къща "Луи Вюитон" обяви, че е дарила един милион евро за децата, пострадали от войната в Украйна.
Едноименната модна къща на Стела Маккартни принадлежи на групировката Ел Ве Ем Аш (LVMH), както и "Вюитон". Тя заедно с "Керинг"( притежателят на "Гучи", "Сен Лоран", "Баленсиага"), "Прада, "Шанел" обявиха, че прекъсват работата си в Русия.
