Модните дефилета се завръщат в Париж - големите модни къщи като "Диор", "Шанел" и "Вюитон" организират ревюта по време на Парижката модна седмица, която започва в понеделник, макар че повечето брандове избраха да представят колекциите си онлайн, предаде АФП.
След като за пръв път в историята мъжките колекции и висшата мода бяха показвани това лято изцяло виртуално, представянето на новите колекции женска мода прет-а-порте от 28 септември до 6 ноември в Париж ще е "фигитално" - отчасти физическо, отчасти - дигитално, но еднакво нетипично.
По време на карантината Сен Лоран реши да се откаже от участие в седмиците на модата и обяви, че модната му къща ще работи по свой ритъм. "Селин" на Хеди Слиман и брандът "Оф-уайт" на Върджил Абло също няма да участват този сезон. Десет нови имена на дизайнери влизат в официалния календар тази година, в който ще се представят 84 модни къщи, а това е повече от обичайния брой участници.
Дефилета с маски с много малко чуждестранни гости и пълно подчинение на здравните мерки, видео излъчвания в социалните мрежи - организаторите и дизайнерите се адаптират и се опитват да представят нови формати, в които да се дискутира модата във време на пандемия.
"Тази колекция е огледалото на последните пет месеца. Аз все още си работя, както преди, но светът около нас се промени драматично", споделя пред АФП младата френска дизайнерка Марин Сер.
След впечатляващите спектакли с постапокалиптична естетика, този път тя залага на кратък филм, който ще се излъчи във вторник. С него иска да насочи вниманието към "силата на облеклото днес, как то ни пази, помага ни да живеем във всекидневието и да продължим напред". Тя и белгиецът Дрийс ван Нотен лансират манифест за по-отговорна мода, подкрепен от стотици по-малки къщи, готови да произвеждат по-малко.
"Интересно в седмиците на модата е създаването на синергия, да споделяме, да бъдем заедно", подчертава тя. "Но няма никакъв смисъл да има 25 такива представяния в годината".
Пред специализираното издание WWD творческият директор на "Баленсиага" Демна Гвасалия каза, че се чуди ""дали модата има някакъв смисъл в този апокалиптичен свят, в който оживеем от март насам". Но след това преоткрива вкуса си към облеклото. "Установих, че дори по време на пандемия хората искат нови неща, още повече сякаш, за да се разсеят от тези ужасии", казва дизайнерът, който ще представи дигитално колекция на 4 октомври.
След като за пръв път в историята мъжките колекции и висшата мода бяха показвани това лято изцяло виртуално, представянето на новите колекции женска мода прет-а-порте от 28 септември до 6 ноември в Париж ще е "фигитално" - отчасти физическо, отчасти - дигитално, но еднакво нетипично.
По време на карантината Сен Лоран реши да се откаже от участие в седмиците на модата и обяви, че модната му къща ще работи по свой ритъм. "Селин" на Хеди Слиман и брандът "Оф-уайт" на Върджил Абло също няма да участват този сезон. Десет нови имена на дизайнери влизат в официалния календар тази година, в който ще се представят 84 модни къщи, а това е повече от обичайния брой участници.
Дефилета с маски с много малко чуждестранни гости и пълно подчинение на здравните мерки, видео излъчвания в социалните мрежи - организаторите и дизайнерите се адаптират и се опитват да представят нови формати, в които да се дискутира модата във време на пандемия.
"Тази колекция е огледалото на последните пет месеца. Аз все още си работя, както преди, но светът около нас се промени драматично", споделя пред АФП младата френска дизайнерка Марин Сер.
След впечатляващите спектакли с постапокалиптична естетика, този път тя залага на кратък филм, който ще се излъчи във вторник. С него иска да насочи вниманието към "силата на облеклото днес, как то ни пази, помага ни да живеем във всекидневието и да продължим напред". Тя и белгиецът Дрийс ван Нотен лансират манифест за по-отговорна мода, подкрепен от стотици по-малки къщи, готови да произвеждат по-малко.
"Интересно в седмиците на модата е създаването на синергия, да споделяме, да бъдем заедно", подчертава тя. "Но няма никакъв смисъл да има 25 такива представяния в годината".
Пред специализираното издание WWD творческият директор на "Баленсиага" Демна Гвасалия каза, че се чуди ""дали модата има някакъв смисъл в този апокалиптичен свят, в който оживеем от март насам". Но след това преоткрива вкуса си към облеклото. "Установих, че дори по време на пандемия хората искат нови неща, още повече сякаш, за да се разсеят от тези ужасии", казва дизайнерът, който ще представи дигитално колекция на 4 октомври.
